Els favorits eren suecs i tenien just un 9’75

Me gusta mucho la primera imagen que se ha filtrado de la campaña de Chanel para su colección de Primavera Verano de 2012.

La foto recuerda a las mejores campañas de Chanel, a las de finales de los 80 / principios de los 90, años en los que Karl Lagerfeld todavía no había perdido el rumbo y hacia un Chanel que nos hacía soñar a los que lo descubríamos y fascinaba a los que recordaban el trabajo de Coco.

Si no fuera por esas horribles cangrejeras la foto incluso podría pasar por una de las de esa época.

Pero quizás una de las cosas que más me gusta es el ingenioso guiño de incluir en la foto el que será el evento del año: las Olimpiadas de Londres, una de los pocos que dará alegrías el año que viene, si llegamos ya que cada día las señales de que los Mayas tenían razón son más y más numerosas.

Carine Roitfeld, que ha sabido reinventarse mejor que nadie y que es la prueba andante de que no hay nada mejor que una buena agenda de contactos, ha sido la estilista y creo que se nota, y para muy bien, su mano. Ojalá Karl sea su nuevo Tom Ford, y Chanel su nuevo Gucci y le deje mangonear mucho más de lo que nos podamos llegar a imaginar. Todos lo agradeceremos. Y yo más que nadie.

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¿Dior by Raf Simons?

El rumor del día sobre el asunto del año. Raf Simons para Dior. Y lo dice Women’s Wear Daily (lo puedes leer aquí si estás suscrito).

Era uno de los nombres fijos en las quinielas desde ese fatídico 25 de febrero que ha marcado ya para siempre a 2011 como el año del Gallianogate. Aunque es curioso ver que Decarnin, uno de los diseñadores de la foto de las promesas de la moda que hizo Vogue USA en 2010, está también defenestrado pero el motivo principal para elegir esta foto es porque reune en ella a uno de los diseñadores que de entrada más papeletas tenía para el puesto, Ricardo Tisci, y a dos de los tres candidatos que propuso Cathy Horyn: el propio Simons y Christopher Kane.

Después de tanto baile de nombres, el de Simons parece que de entreda puede contentar a muchos. O mejor dicho, nadie a priori puede hablar mal de su trabajo y eso no lo hace una mala opción.

Aunque no se graduó en la archifamosa Real Academia de Bellas Artes de Amberes, su estilo sí podría calificarse como profundamente belga, con esa mezcla tan equilibrada de modernidad y minimalismo que es la seña de identidad de los famosos 6 de Amberes (Ann Demeulemeester, Dirk van Saene, Dries van Noten, Marina Yee, Dirk Bikkembergs y Walter van Beirendonck) y que en los años 80 supusieron una pequeña revolución.

No es ninguna exclusiva que me gusta especialmente esta escuela de diseño, e incluso allá por agosto aposté en su momento por otro belga, Haider Ackerman, como uno de mis favoritos para sustituir a Galliano en Dior.

Lo que ocurre es que con Simons tengo un problema. No tiene nada que ver con que no me guste el trabajo que ha hecho en su marca o en Jil Sander. Al contario. Me gusta y mucho. Y puede que sean simplemente prejuicios míos, pero para mi sigue siendo principalmente un diseñador de ropa masculina que lo hace bien en sus colecciones para Jil Sander porque domina a la perfección el minismalismo de la marca pero tengo serias dudas de que sepa lidiar con todo el bagaje de Dior, que es mucho y más complicado de manejar de lo que podría parecer, y no hay más que ver las colecciones de Bill Gaytten para comprenderlo.

Puede que Toledano desee romper con el Dior de Galliano y crear uno nuevo en el que el minimalismo y la sencillez sea la base. Pero creo que sería un error.
Lo que en Givenchy ha funcionado debido a que el fundador de la marca no tenía en realidad un lenguaje estético propio a pesar de ser realmente bueno en su trabajo, en Dior ha sido el mantener durante tantos años los icónos que han hecho grande a la marca: la chaqueta Bar, el cannage (la rejilla de mimbre), pero sobre todo la extremada femineidad de todos sus diseños, algo que no visto el trabajo de Raf Simons hasta ahora en Jil Sanders me cuesta que pueda conseguir.

Veremos. Y es que aunque Simons no sea mi opción preferida no es ni de lejos el peor que podría ocupar ese puesto. Talento no le falta, así que esperemos que si el rumor se confirma y es finalmente el elegido lo ponga a funcionar cuanto antes.

Tópicos del mundo de la moda. Capítulo 2: "Esto te queda como un tiro"

De un tiempo a esta parte parece que se ha puesto de moda entre algunas mentes bien esa máxima de "Hay que decir la verdad aunque duela". ¿La verdad? Como si eso existiera.

Yo siempre he pensado que es mejor callar a decir algo que pueda ofender a la otra persona, que no debo contestar a preguntas que no me han hecho o dar mi opinión cuando no me la han pedido (esto último no es aplicable al blog por supuesto)

Y es que de un tiempo a esta parte a todo el mundo en general y a las dependientas en particular, tras años de "estás monísima cari, todo te queda estupendo" han sido poseídas por una ola de sinceridad quizás provocada por tantas horas de reality shows en televisión que entronizaban la "sinceridad ante todo" (principalmente ante la educación) y de golpe y porrazo te sueltan frases como la del titular de la foto. Y ese no es su trabajo. Su trabajo es ofrecerte ayuda, buscar la talla de las prendas que les pides y no decirte "cariño esa no es tu talla" o "¿seguro que ahí colgado no está?", aconsejarte si pides consejo y dejarte tranquila si no lo haces porque no son ni tu amiga, ni tu madre ni tu espejo.

La entrevista de la foto, por si alguien tiene curiosidad, puede leerla aquí

El museo virtual de Valentino

Internet se está convirtiendo en el mejor amigo de todos los aficionados a la moda del mundo. Puede que también nos convierta en ermitaños.

Hoy se estrena el Museo Virtual de Valentino, que podremos disfrutar siempre y cuando lo deseemos bajandonos una simple aplicación. En realidad todo esto ya lo explicó divinamente Eugenia de la Torriente en su post del pasado día 22 de noviembre. Yo simplemente quería recordar que ya está online.

En el fondo no deja de ser la evolución lógica de este fenómeno de la moda en internet. Ya vemos todas y cada una de las colecciones que se lanzan  en streaming o  24 horas después como muy tarde y con imágenes en alta calidad.

El siguiente paso era poner a disposición de adictos como nosotros los archivos, el origen de todo lo que nos ha llevado hasta aquí. 

Ahora solo nos queda esperar a que las demás marcas hagan algo parecido y con tanta calidad. No he podido explorar la web a fondo, pero en un primer vistazo pinta muy muy bien.

En la vía del tren

En el mundo de la publicidad hay una máxima con la que estoy muy de acuerdo que dice la mala publicidad no existe, sobre todo si es gratuita.

Y nada mejor para conseguir publicidad gratuita de una campaña de publicidad que un escándalo. O dos. Y es que la que protagoniza Hailee Steinfeld para la temporada Otoño Invierno 11/12 de Miu Miu (obra de Bruce Weber)  ya había tenido su cuota de polémica al hacerse pública que iba a estar protagonizada por esta actriz de 14 años por considerar que era demasiado joven para ser imagen de esta marca.

Pero la "UK Advertising Standards Authority", una especia de supertacañones de la publicidad inglesa  vuelve a señalar estas dos fotos que ilustran el post por considerar que mostrar a una niña sentada en las vías del tren, algo que consideran temerario, y para más inri llorando es algo que según esta asociación pude llegar a constituir apología del suicidio.

Esta asociación ya había saltado a los periódicos de todo el mundo por otros casos. El último, el de la campaña de Oh Lola! en el que  Dakota Fanning se pone el frasco de perfume de Marc Jacobs entre las piernas. Pero anteriormente había considerado que esta campaña de  Opium de YSL hacía apología de las drogas, que Julia Roberts y Christy Turlington están demasiado photoshopeadas, que Diesel se dedica a fomentar comportamientos antisociales o  Louis Vuitton da a entender que sus bolsos están completamente hechos a mano, por poner algunos ejemplos.

No seré yo la que diga que la publicidad no debe guiarse por unos mínimos criterios éticos, y por supuesto que no todo vale, pero también creo que no se debe tratar a los consumidores (y ciudadanos) como menores de edad o directamente como tontos. Todos somos conscientes de que el photoshop es la herramienta fundamental en cualquier fotografía que se publica y que esos cutis y esas pestañas no existen en la realidad. Todos sabemos que ningún perfume hará que las personas del sexo contrario se desmayen a nuestro paso. Estamos acostumbrados a quejas por mostrar a modelos excesivamente delgadas o por convertir a las mujeres en simple objetos sexuales, pero en casos como el de Miu Miu en mi opinión se hila demasiado fino.

Si todas y cada una de las imagenes que se publican tienen que pasar antes por un filtro del "buen gusto" probablemente nada será publicable y llegará el día en el que todo será aséptico y tremendamente aburrido.

Ahora solo espero que a ninguna de estas asociaciones bienpensantes y que esté de acuerdo con la censura de estas dos imágenes de la campaña de Miu Miu se les de por hacer lo mismo con los cientos de egobloggers que tan aficionadas son a fotografiarse en las vías de tren con posturas malabares en muchos de los casos para que se los cierren porque tendrían un trabajo digno de titanes para recopilar tantísima foto.

I love Portofino (y a Antonio Navas)

La ropa parece salida de mis peores pesadillas, de hecho en parte lo están, pero sale Antonio Navas y eso es un punto a favor para colgarlo aquí.

Disfrutad si podeis del corto de presentación para la colección crucero 2012 de Dior, "I found my love in Portofino",  que ha dirigido Ellen Von Urweth en la que la banda sonora no podía ser otra que "Love Portofino" de Dalida

Pd: #freeGalliano #AcampadaGalliano

Adivina, adivinanza

Podría parecer que estoy intentando batir mi propio record de tiempo sin actualizar pero ni siquiera para eso soy tan ocurrente así que corto esta sequía con un clásico: Piruleta para el primero en decirme el nombre de este chico

Edito: Piruleta para el anónimo que ha acertado que el de la foto es Dries Van Noten. Enhorabuena.

Online is the new black

Páginas web dedicadas a las tendencias hay miles. Páginas de marcas de ropa cientos. Revistas online que combinen ambas cosas... existen, y Swide es una de ellas.

Swiede es una revista digital que trata moda, consejos de belleza, famosos, música, viajes, teconolgía curiosidades,... como cualquier otra salvo que aquí está todo al servicio de Dolce & Gabbana, y cuya filosofía es el título del post de hoy.

Quizás este es el futuro: Crear contenidos, compartirlo y nada mejor que hacerlo desde un medio perfectamente controlado que permite llegar a cientos de personas interesadas en cientos de cosas. Una estrategia en mi opinión que puede dar muy buenos frutos si se consigue que el contenido esté al nivel del continente, cosa que por desgracia no abunda demasiado.

Un ejemplo de lo diversas que pueden ser estas colaboraciones es el vídeo musical de una de las nuevas sensaciones musicales del mundo del moderneo y que no deja de sonar en mi iPod: Florrie, que en el vídeo de I Took A Little Something, dirigido por Justin Wu, además de mostrarnos un montón de tópicos parisinos va vestida de  Dolce & Gabbana.

Algo que parece que se ha convertido en marca de la casa como puede verse en en su siguiente vídeo en el que vuelve a confiar a los italianos su vestuario.

Con proyectos y apuestas así también se construye imagen de marca y es una muy buena forma de dar a conocer aspectos que rodean al mundo de la moda y que a veces quedan en segunda o tercer plano y que dependen de la voluntad de los medios "tradicionales", en los que casi se podría ya incluir a los blogs, que son los que deciden si publican o no las cientos de notas de prensa con todas las acciones, fiestas, lanzamientos o famosos que lucen sus prendas prestadas en alfombras rojas o incluso alguna que ha sacado el monedero y ha pagado por ella.

¿Veremos a alguna marca española de moda haciendo algo así? Algunas marcas de otros sectores ya lo están haciendo y algunas bastante bien.

El estilo invisible

Una ola retro recorre las televisiones. Gracias al arrollador éxito de Mad Men y su prácticamente perfecta recreación de los años 60 (aunque algunos detalles no la cumplan), los proyectos directamente inspirados en ella como Pan Am o The Hour han podido ver la luz, así como los que se ambientan en otras épocas como la Gran Depresión como es el caso de Mildred Pierce,  y cuyos personajes parecen ir todos vestidos con la última colección de Miu Miu, o Downton Abbey que inicia su trama el día que se hunde el Titanic y que en su segunda temporada se sitúa en la Primera Guerra Mundial.

Pero también hay series que cuentan historias que ocurren ahora y con una dosis de actualidad y realismo tan estupendas que merecen también atención, como es el caso de The Good Wife.

Esta serie de la CBS (sí, también hay vida fuera de la HBO y otros canales de pago) parte de una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez cuando estalla uno de esos escándalos tan típicamente americanos que cada cierto tiempo salta a los medios de comunicación: un candidato que tras tener una aventura fuera del matrimonio debe retirarse de la campaña o abandonar el cargo que ocupa, y lo anuncia en una rueda de prensa multitudinaria en la que comparece junto a su mujer que escucha toda la historia de arrepentimiento con cara de circunstancias. Esa pregunta es: ¿Y esa mujer qué hará después?

Ese después es la historia de Alicia Florrick, una abogada que tras  15 años como "esposa de" tiene que volver a trabajar. 

Quizás con la única excepción de Ally McBeall, que a mediados de los 90 llegó a crear un estilo de traje de chaqueta que muchas "JASP", qué tiempos aquellos, adoptaron como uniforme y en el que las minifaldas tenían todo el protagonismo, este tipo de series solían pasar sin pena ni gloria en cuanto a estilismos se refiere pero una de las grandes bazas de esta serie es lo perfectamente definidos que están los personajes a través de su ropa.

No se viste igual un jefe joven pero jefe al fin y al cabo, que un abogado novato. Y a simple vista, solo fijándote en el ancho de la corbata y el tipo de nudo que utiliza o en el tamaño de las solapas sabemos cual es cual.

Antes y después de Alan Cumming

Cada personaje tiene un estilo propio que le da más fuerza porque no lo ves disfrazado en ningún momento. Los adolescentes visten como tal (y además los actores que los interpretan tienen la misma edad que su personajes, no como en otras series que supuestamente son icono de moda), las mujeres misteriosas usan cazadoras de cuero, minifaldas y botas de tacón alto y no queda impostado.
Y las abogadas que ganan juicios de millónes de dólares en beneficios visten de Dior, Max Mara, Diane von Furstenberg, Armani, Calvin Klein, Lanvin, y un etcétera infinito que pasa desapercibido a los ojos de la mayaría de los espectadores pero que cualquiera puede consultar en la página web de la serie porque el estilista, Daniel Lawson, responde semanalmente a las preguntas que los fans hacen sobre las prendas que más les llaman la atención y a la que yo estoy completamente enganchada (también hay una página dedicada a la decoración).

Es interesantísimo ver como el estilista explica y justifica cada prenda, como consigue que el armario del personaje evolucione con él. Aunque para mi, lo mejor de todo es seguir la serie y darte cuenta que todo eso está ahí pero que cuando estás viendo un capítulo nada tapa la historia porque está hecho de un  modo tan perfecto que parece que no podría ser de otra forma, y es que al final si la forma es más importante que el fondo la cosa no tiene demasiado futuro.

Inspiraciones

La inspiración puede aparecer en cualquier lugar. 

Van Noten para su última colección la encontró en el Festival of Hyeres de 2010, al que acudió como Presidente del Jurado, al descubrir la serie de fotografías de James Reeve titulada "Lightscapes" y que utilizó para crear los estampados únicos (junto con imágenes de libros de botánica del siglo XVII) y en su visita a la exposición sobre Balenciaga que organizó el Instituto Reina Sofía de Nueva York.

 

Bajo el título de "Balenciaga: the spanish master", la exposición cuyo comisario fue Hamish Bowles, exploraba la profunda relación que las prendas de Balenciaga mantenían con su país de origen y  en la que se podía ver que su inspiración no se limitaba a los clásicos del toreo y el flamenco, sino que iba mucho más allá y estaba presente la religión, los trajes de la vírgenes, los clásicos de la pintura como Zurbarán, Goya o Sorolla entre otros, los trajes de la realeza a través de la historia o los propios trajes regionales.

Esta combinación de inspiraciones tan dispares de entrada da como resultado la que es para mi la colección más interesante para el próximo verano, en la que piezas tan difíciles de entrada como la torera o los volantes que recorren toda una prenda pueden a la vez ser audaces al reinterpretar como se puede ver en  las de  imagenes inferiores las propias fotografías, que emergen de la tela con piezas de cristal de Swarovski, recreando también de este modo las ventanas iluminadas que retrata Reeve en sus fotos.

Van Noten recupera el espíritu de Balenciaga a través de sus volúmenes y en la forma de patronar sus prendas, consiguiendo algo que de entrada es casi imposible: que siluetas de hace más de 50 años resulten absolutamente contemporáneas y no se vean únicamente como piezas para pasarela. Porque la mayor virtud de Dries es que todas y cada una de las salidas de sus desfiles son absolutamente comerciales y ponibles.

Me resulta curioso ver como las exposiciones de moda influyen en las colecciones de los diseñadores actuales. No hay más que ver las de Gucci tras la retrospectiva de YSL en París, o la cantidad de referencias a Balenciaga y a los tópicos españoles que se han visto en los desfiles para la próxima primavera/verano en marcas tan dispares como Moschino o Balmain. Incluso el propio Nicolas Ghesquière ha vuelto a poner la vista sobre los archivos de la firma y recupera clásicos de la marca tras varias temporadas completamente alejado de ellos.

Quizás ya esté todo inventado y a la moda solo le quede recurrir una y otra vez al retrovisor, reinterpretando una y otra vez décadas pasadas con giros que la actualizan para traerla al presente en el mejor de los casos, cosa que por desgracia no siempre ocurre. 

Absolut Fashion

Cualquier licenciado en publicidad (un grupo de gente extraña entre la que me encuentro, pero es que cada uno tiene sus taras), en algún momento de la carrera ha hecho un trabajo o ha tenido que estudiar alguna de las maravillosas campañas que Absolut ha creado, ya que siempre han estado a la vanguardia de todos los movimientos artísiticos y sociales y han sabido reflejarlos como nadie en sus campañas convirtiéndose así en un referente del trabajo bien hecho al apostar por la creatividad puesta al servicio del producto.

Hoy y con motivo de mi estreno en "Absolut Secret Society", me parece que esta maravillosa campaña de 1995 fotografiada por Helmut Newton y con Kristen Mcmenamy explica a la perfección porqué los aficionados a la moda también tenemos debilidad por la marca, que lleva desde 1987 implicada con el mundo de la moda como se puede comprobar en su página web.

Y es que hay marcas por las que no se puede evitar tener debilidad y hoy estáis descubriendo porqué esta es una de las mías.

Más vale tarde que nunca. O no.

Una de las tradiciones más arraigadas en este blog es lo que tardo en escribir las crónicas cibelinas. Y la verdad no sé hasta qué punto tiene sentido hacerlas porque otros ya lo han hecho antes y mejor que yo. Además todo parece ya tan lejano y la velocidad que todo lo impregna en el mundo de la moda parece que obliga a "hablar"  de Prada o del último rumor que sitúa a Raf Simons en el puesto de Pilati en YSL.

Pero como esto sería aplicable a todo lo demás que escribo, arranco mi crónica que ya nace antigua.

El jueves 15 se celebró el llamado  Madrid Fashion Show en el Museo del Traje, una nueva iniciativa privada que esperemos que tenga continuidad en el tiempo y en la que se presentaron los desfiles de Alvarno, uno de los más esperados de la temporada y ya una cita clásica en el Off Cibeles, 

y de Second Skin, dos marcas que están unidas en su intención de vestir a una mujer elegante, urbana y muy femenina.

Una y otra vez los que tenemos la oportunidad de asistir a los desfiles en Madrid repetimos que el principal punto débil de los desfiles de Ifema es la puesta en escena  y que la forma en la que la ciudad respira la moda es completamente diferente a la de otras ciudades como París o Milán. Y debo decir que tanto los desfiles como la fiesta posterior de Madrid Fashion Show se acerca mucho a lo que debería ser toda la pasarela madrileña: una puesta en escena que colabore a que la moda sea algo más que ver un desfile tras otro.

Un ejemplo de esto es la exposición que han organizado en el propio Museo del Traje con piezas de las dos firmas que desfilaron y que se podrá visitar hasta el 2 de octubre (toda la info aquí)   

La primera jornada de Cibeles estuvo marcada por el recuerdo a Jesús del Pozo, ya que se presentó la última colección y de la que probablemente nadie hubiese destacado si la muerte del diseñador no lo hubiese puesto en primera plana, porque la colección de Juan Duyos que tanto debe a YSL y con unas pamelas maximalistas de Mabel Sanz eran el contrapunto perfecto a la aparente sencillez de los looks que ganaban en fuerza gracias a los colores vivos le hubiese robado todo el protagonismo, algo que en parte sí consiguió.

La segunda jornada, con un calendario de desfiles de lo más dispar, puso en evidencia que sólo los diseñadores que reparten invitaciones a discreción fueron capaces de llenar sus gradas y que ni siquiera Davidelfín, que solía ser el desfile más esperado y solicitado de todo Cibeles fue capaz de empezar puntual y sin la habitual estampa de bofetadas por un buen sitio o gente en la escalera.

La colección, nacida del ingenio agudizado por la crisis y una paleta de color tan alegre poco habitual en él, es la perfecta muestra de cómo su vida personal influye en la profesional al estar presentes su pasado y su presente, algo que ya empieza a convertirse en costumbre.

Y es que si en algo se hizo patente la crisis en esta edición es en la vocación comercial de la mayoría de las colecciones con una Agatha Ruiz de la Prada contenida, entregada y encantada a la causa del color block pero con unas propuestas más acordes a la Semana Fantástica de El Corte Inglés que a una pasarela de moda, un Roberto Torretta explorando el minimalismo neoyorkino de los 90's con reinterpretaciones interesantes de los vestidos camiseros o un Modesto Lomba que inspirado en el fin del mundo anunciado por los mayas para 2012 decide salir a saludar con la bolsa de piel de Ubrique que ha diseñado para proteger los iPad.

Lo de Montesinos es de otra guerra y en realidad todo lo que no sea hablar de lo maravillosa que sigue Helena Barquilla y lo bien que mueve un vestido o lo guapo que es Antonio Navas no tiene demasiado interés.

El tercer día fue la demostración de lo injusto que puede ser para una colección la fotografía. Las fotos nunca podrán captar los pequeños detalles que enriquecían la colección  inspirada en las ninfas del romanticisimo inglés, y basta como ejemplo la primara salida del desfile, en el que los bajos del vestido de Iris Strubegger estaban troquelados y le daban a la prenda un carácter único.

Aunque el universo creativo de Elisa Palomino está íntimamente unido al de Galliano, tiene a su favor el haber sabido construirse con elementos tan sencillos como los tocados, el maquillaje o los botines una imagen de marca que hacer muy reconocible sus desfiles, algo que todo diseñador debería tener y que tan complicado resulta.

Ese mismo día desfiló el ganador del premio L'Oreal a la mejor colección, Juanjo Oliva, que presentó una colección de lo que él llama Alta Costura y yo llamo bien cosida (que ya es bastante) inspirada en las grandes divas de Hollywood de los años 30 y con Nieves Álvarez como modelo estrella y ejemplo paradigmático de modelo que casi trabaja más desde que está retirada que cuando estaba en activo.

Y es que el premio en mi opinión hubiese sido mucho más justo que acabase en las manos de Ana Locking, que presentó una colección en la que a través de combinaciones sorprendentes y que de entrada podrían resultar chocantes como los estampados Liberty acompañados de insectos (que además inspiraban las siluetas) consigue una propuesta de toque futurista y clásica al mismo tiempo. La única pega: las salidas masculinas.

 

De la última jornada mejor me guardo mis opiniones que no quiero disgustos ni pleitos con abogados.

Como casi siempre me fui de Ifema con la sensación de que nada ha cambiado y que la negación de la realidad parece ser un lugar muy cómodo para algunos, que arriesgarse puede salir muy caro y que dar la cara mucho más. Pero también que el mundo es de los valientes y que si tienes eso a tu favor ya tienes parte de la batalla ganada.