McQueen sin McQueen no es McQueen aunque parezca McQueen

Y no sé si esto es un problema o no.

Después de lo decepcionante y mediocre que resultó la colección masculina presentada hace unos días en París, en el que a pesar de seguir en muchos aspectos las líneas de las últimas colecciones del diseñador pero ni de lejos asumiendo el riesgo que estas tenían, el crédito de Sarah Burton pasó a estar bajo mínimos.

Pero ayer salió a la luz su primera colección, si es que a ocho looks de resort 2011 se le puede llamar así, y cumple los mínimos requeridos por los fans de la marca: se ven ecos de su última y grandiosa colección de tintes medievales, referencias a la maravillosa sastrería que tan bien se le daba a Alexander y estampaciones digitales.

Hay piezas maravillosas, cómo el vestido negro y el abrigo gris (ambos en la segunda foto), pero lo ves y eres consciente de que eso no es el McQueen que te emocionaba. Porque a pesar de ser continuista, y aunque no es en absoluto mala (ni siquiera mediocre) no es ese paso hacia delante que suponía cada una de las colecciones del de McQueen. Y es que McQueen avanzó en sus cuatro últimas colecciones más que muchos modistos en toda su carrera. Y hablo únicamente de la ropa, porque si a eso le unimos los zapatos o la puesta en escena el abismo es casi insalvable.

La verdadera prueba de fuego de Sarah Burton será presentar una colección de temporada, en la que querremos ver al maestro pero también querremos ver avanzar a la marca, y ahí es dónde probablemente fracasará. Y no porque ella sea mala sino porque no es McQueen, y es que nadie lo es.

Espero equivocarme y que su paso por la marca como directora creativa no siga los pasos de Alessandra Facchinetti, y que se parezca más a la sucesión de Dior con Yves Saint Laurent. Ojalá.

Pd: querida Anónima del post anterior. No tengo ni idea de cómo te puedo ayudar ya que no sé ni dónde vives ni cual es tu presupuesto. Además no soy yo la más indicada para dar ese tipo de consejos (aunque te agradezco la confianza depositada). Quizás deberías visitar las páginas de consejos de las revistas como puede ser Elle en la que seguro que te orientarán mejor que yo.

Ay que Elena Francis me ha quedado esto

Tatuaje

Como cada temporada, la presentación de la nueva colección masculina de YSL trae consigo un corto. Este es el último.

Mira tu nombre tatuado,

en la caricia de mi piel,

a fuego lento lo he marcado

y para siempre iré con él.

Quizá ya tú me has olvidado,

en cambio, yo no te olvidé,

y hasta que no te haya encontrado

sin descansar te buscaré.

Resort 2011

Junio significa crucero (o resort) en el mundo de la moda. Esas colecciones que se crearon para que las muchimillonarias texanas pudiesen estrenar un Dior o un Chanel en invierno sin repetir los modelitos de unos meses atrás, y que hoy son algo una especie de laboratorio de ideas donde se prueban propuestas para la siguiente temporada, se recogen los grandes éxitos de la temporada vigente y se revisitan los grandes éxitos de la marca (y más en estos tiempos en los que la máxima parece ser: si algo funciona no lo toques).

Y después de pegarme un atracón tremendo de fotos en el style.com he decidido hacer un top 5, al igual que hice el año pasado:

1. Lanvin

Elbaz tiene un toque especial en sus colecciones resort. En la de este año no llega a la magia que tenía la de 2010, pero tiene propuestas interesantes: vestidos que se transforman, prendas múltiples que evolucionan de bañador a vestido, clásicos con volantes o ropa que parece de bajar a la playa pero que vista de cerca es pura sofisticación.

Y atención a las plataformas y al resto de complementos, gafas, collares, bolsos y demás (turbantes incluidos).

2. YSL

Cuando las malas lenguas ya daban por muerto a Pilati, resucita con una colección genial, llena de guiños al maestro Saint Laurent y sus maravillosas creaciones de los 70 (que para eso están los archivos) en más turbantes, en los juegos con los colores, con su revisión del smocking, en una colección presentada en el consulado francés de Nueva York, toda una declaración de intenciones.

3. Giambatisata Valli

Hay pocas verdades universales en el mundo de la moda, pero creo que puedo afirmar que una de ellas es que nadie sabe tratar mejor el animal print que un italiano. El resultado puede ser sexy y tirando a barriobajero cuando lo usan D&G o Cavalli o puede ser algo elegante y a la vez divertido como demuestra Valli con sus estampados de cebra, leopardo, tigre o jirafa, llegando incluso a mezclarlos en algunas prendas, y sin desentonar con el resto de la colección en el que los colores neutros (negro, blanco, rosa palo, gris y tostado) dominan la paleta, dejando una única concesión al rojo.

4. Celine

Debo confesar que esta ha sido la última colección en entrar en la lista de las 5, pero pocos regresos han sido tan triunfales (además de influentes, cuando no copiados) en el mundo de la moda como el de Phoebe Philo. Un regreso que supone una evolución del estilo minimalista. Novedades: pocas. Estas es quizás una de las colecciones resort más continuistas, pero en una recién aterrizada se permite que explore un poco más y que establezca las bases. Pero también da pistas de hacia dónde puede ir su propuesta para la primavera al probar nuevos colores. Eso sí, todo bien aderezado por un montón de complementos, que parece que serán una de las grandes apuestas de la marca.

5. Givenchy

Tisci dice que se ha inspirado en Frida Khalo. No digo yo que no, pero a veces me planteo seriamente si estas cosas son en serio o las dicen simplemente para contentar a la prensa. Yo simplemente veo una versión light del último Tisci aunque no por ello pierde la esencia: blanco, negro, rojo, transparencias, encajes. Y con un toque de leoparderío que parece que vuelve con fuerza.

Por cierto, ¿no os parece que estas dos looks (y las chaquetas en particular) podrían ser perfectamente de David Delfín?

Pulsando el nombre de la marca podéis ver la colección completa

Verano

Para mucha gente, el verano significa playa, vacaciones, ponerse moreno y un montón de tópicos que se encargan de explotar los anuncios de cerveza o cualquier otra bebida.

Para mi el verano es música. La oportunidad de disfrutar de mis grupos favoritos en directo, y descubrir a otros que no conocía simplemente porque vienen a tocar a mi ciudad. Y esto, a ser posible, al aire libre, lo que multiplica el placer de oír música en directo.

Pero cómo el tiempo por mi tierra es traicionero, mi temporada de conciertos veraniega se inauguró en un recinto ferial en el que el Sónar abrió sucursal este año, y en el que tuve la oportunidad de disfrutar con Air y confirmar porqué Amancio Ortega es el hombre más rico de España.

Había gente con estilo propio, otros directamente disfrazados de modernos deseando ser vistos y admirados, con sus wayfarer de ver, su ropa vieja ochentera robada del armario de una madre con síndrome de Diógenes o rescatada de una tienda vintage que vende morralla a precio de oro (una visita al blog de Ramiro E os enseñará a los que me refiero), pero lo que más abundaban eran jovencitos, y sobre todo jovencitas, vestidos con sus galas más "modernas" recién compradas en Zara, Bershka, Stradivarius, y demás cadenas del grupo. Sentarse 10 minutos en la cafetería y ver pasar a la gente te permitía ver el muestrario de la temporada primavera/verano del grupo Inditex.

La ropa tiene infinidad de significados. Nos define al individualizarnos, ya que expresamos cómo somos con ella, pero también nos da un sentimiento de pertenencia (o no) a un grupo, permitiéndonos identificar de un solo vistazo si la persona que tenemos en frente es o no "de los nuestros".

Y creo que puedo decir, que el pasado sábado, yo no estaba en ese grupo.

El próximo día 30 tengo el concierto de Rufus Wainwright. No sé porqué pero tengo la sensación de que puede que mi grupo sí esté más allí. O no, quién sabe. Puede que no tenga grupo más que el que ese día toca y simplemente comparto con el resto del auditorio el gusto por la música.

Hot Chip fue una de las bandas con las que bailé el sábado. Un gran descubrimiento

A Tender Tome of Art and Heart

Dsquared² es una marca que no me suele interesar. No me gustan especialmente sus diseñadores, esos Zipi y Zape canadienses, Dan y Dean (si es que hasta los nombres parecen de coña) que van siempre con sus vaqueros rotos, sus camisas de cuadros y sus pajaritas. No me dice nada el 90% de las colecciones que presentan, porque no tienen un estilo definido ni carácter identificatorio. Una temporada presentan un look inspirándose en las fotos de paparazzis a las celebritis anoréxicas con café del sturbucks en la mano

F/W 2009

y otra te sacan una colección que parece haber sido diseñada por una medium poseída por la diseñadora del vestuario de la parte de Port Aventura dedicada al Salvaje Oeste.

S/S 2006

Pero como son así de eclécticos en sus inspiraciones, en su colección del próximo invierno se han inspirado en mujeres poderosas vestidas de negro y rojo, de cuero, con pieles, con faldas lápiz y botas/leggins pitillo,

aunque con alguna concesión a sus seguidores con la chorradita de las mangas vena

Y para redondear una colección sorprendente, recuperan a una de las modelos que participó en su desfile en una de las salidas más impresionantes, y colocan a Iris Strubegger como protagonista de la campaña publicitaria.

Fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggot y manteniendo el estilo inaugurado por la también fantástica campaña que hizo Steven Meisel con Naomi y Linda, dicen rendir homenaje en esta ocasión a Damien Hirst, el artista contemporáneo más cotizado y famoso por sus obras de animales disecados y conservados en urnas con formol, o una calavera humana recubierta de diamantes

Aunque el decorado si pueda recordar a las obras de Hirst, la actitud de las dos modelos desnudas es puro Helmut Newton, algo que siempre es de agradecer.

Tengo la sensación de que esta será una de las mejores campañas de la temporada y que impresa ganará todavía más. Eso sí, la camisa de la última foto es para quemarla por fea y por estropear toda la magia de la composición. Qué cosa tan horrorosa.

Comandante Karly

Menos mal que me puse mis mitones preferidos... cómo le suda la mano al marido de Carla

Desde ayer el Karly es también Comandante de la Legión de Honor Francesa, la Orden de Mérito Civil de mayor honor en Francia que fue creada por Napoleón en 1802. Como en casi todo este tipo de órdenes, hay cinco grados de distinción, y Karly ha recibido la tercera de mayor categoría, y esto no es ninguna tontería. Es una gran honra que da derecho a lucir esto en la solapa

además del collar con el que lo podéis ver en la primera foto y que tan bien combina con el colgante de suma elegancia con el que Karly completaba su look para recoger tan alta distinción.

Karly pon cara de que te interesa las clases de natación del marido de Carla

Ay picarón, ¿en serio es así de grande?

♫♪No rompas más mi pobre corazón♫♪ ¿Era así?

Hace mes y medio nombraron Caballero a Ralph Lauren, y esa es la categoría más baja de las cinco, al igual que se la dieron anteriormente a Valentino en 2006, Armani en 2008, Galliano en 2009. Debo decir en desquite de los franceses que a Yves Saint Laurent lo hicieron en 1985 Gran Oficial, categoría superior a la que le han dado a Karly, que aún queda en el mundo algo de cordura.

No os veo aplaudir con el suficiente entusiasmo

Aunque bien pensado, si él era considerado el "Kaiser" qué significa Emperador en alemán, y ahora pasa a ser Comandante... ¿se podría decir que ha sido degradado?

Carducci

Hubo una época no tan lejana en la que las actrices no necesitaban a una estilista lista que las vistiese. Eso no quiere decir que tuviesen un gusto privilegiado a la hora de vestirse. Por supuesto que seguían los consejos de alguien. Pero ese alguien solía ser un diseñador que además de saber hacer realmente bien su trabajo era su amigo y las aconsejaba y vestía con lo mejor que su lápiz y su aguja era capaz de crear.

Ese fue el caso de Audrey Hepburn con Hubert de Givenchy o el de Catherine Deneuve con Yves Saint Laurent, que tuvo la suerte de tenerlo como amigo durante toda su vida.

En 1967 la Deneuve tenía 23 años. Y era la elegida por Luis Buñuel, en la que sería la primera de sus colaboraciones cinematográficas, para interpretar a un ama de casa burguesa y aburrida que decide convertir sus fantasías en realidad pasando a vivir una doble vida al convertirse en Belle de Jour.

Y si el argumento de la película es brutalmente inquietante es en gran parte gracias al maravilloso trabajo de vestuario del gran Yves Saint Laurent (tenía 29 años cuando recibió el encargo)

que diseñó todos y cada uno de los looks que luce la actriz en la película, marcando esa supuesta normalidad de la esposa burguesa de un doctor que se viste con sencillez y elegancia con vestidos de aire monacal, vestidos camiseros (una de las grandes creaciones del modisto) o "petites robes noires", acompañados de abrigos de una modernidad sorprendente, al igual que las gafas de sol, y por pequeños casquetes tan de la época. Si descuidar por supuesto otros complementos como guantes o bolsos.

Y es que en cosas así es donde se ve la maestría de los genios. La ropa es absolutamente reconocible como de la época y a la vez tan elegante y atemporal que prácticamente no desentonarían en ningún vestuario actual.

Pero YSL no se encargó del calzado. Eso se reservó a otro grande: Roger Vivier. Y fue tan grande el éxito de un modelo concreto de la película que pasó a denominarse “Belle Vivier”.

Y es que esta es una película que cualquier cinéfilo no se debe perder pero muchísimo menos una persona que esté interesado en la moda y en los grandes que hacen que lo de “los trapitos” siga valiendo la pena.Por cierto, el título del post hace referencia a la marca imaginaria que es la que supuestamente viste la protagonista de la película, y que se nombra en un pasaje cuando una de las compañera de burdel de la Deneuve admira uno de sus abrigos.