Catwalk

Hace poco comentaba que no entendía cómo alguien puede aburrirse existiendo el style.com y thefashiospot. Me olvidé de añadir youtube (pronúnciese yiutiub). Es una mina de oro para esos momentos de aburrimiento, y te permite ver desfiles, campañas publicitarias antiguas o de países lejanos, los "cómo se hizo" de las actuales o encontrar joyas como esta.

A principio de los años 90, Christy Turlington permitió que una cámara la siguiese durante los desfiles de Primavera Verano en los que participó en París, Milán y Nueva York. El documental, estrenado en 1996 nos permite ver su relación con los diseñadores y con sus compañeras. Y cómo algunas cosas han cambiado (Karly gordo y quitándose las gafas, por ejemplo) y otras siguen exactamente igual, como la propia Christy que está hoy igual de guapa que entonces.

El documental está dividido en 9 partes que podéis ver pulsando aquí. Una verdadera joya.

Pd: por cierto, me imagino que siguiendo la estela iniciada por Today I'm Wearing que publica el Vogue Inglés en su página web, Eugenia Silva se ha abierto un egoblog en la web de Elle con un modelito cada día. Por si alguien tiene curiosidad por lo qué se pone una modelo de verdad aquí puede verlo.

Christophe Lemaire

Debo confesar que hasta ayer el nombre de Christophe Lemaire me decía más bien poco. Sabía que era el diseñador que estaba actualmente en Lacoste y que estaba dándole una aire nuevo a la marca pero su trabajo, quizás por estar tan pegado al espíritu de la marca no me entusiasmaba, aunque reconocía que había perdido ese punto tan rancio que tenía hasta hace bien poco.

Lacoste S/S 2010

Pero al saltar la noticia de que Jean Paul Gaultier había decidio abandonar Hermès para centrarse en sus propios proyectos, y que la colección que presentará en octubre será la última para esta marca, se confirmó también quien sería su sustituto en este puesto. Y el elegido es Christophe Lemaire.

Al poner la noticia en twitter, DÔMMkammern me comentó que lo que hacía en su propia marca no tenía nada que ver con su trabajo en Lacoste,;que había descubierto su tienda de París por casualidad y le había encantado y que era una pena que ahora pasase a ser tan famoso porque su ropa ahora se multiplicaría de precio.

Christophe Lemaire, a sus 40 años ha trabajado en firmas tan importantes como Thierry Mugler, Yves Saint Laurent , Jean Patou o Christian Lacroix, y es el director creativo de Lacoste desde hace 4 años. Estudió Filosofía y Letras aunque siempre con la vista puesta hacia el diseño, y tiene una gran inquietud musical, llegándo incluso a pinchar semanalmente en algunos clubs de París. Y también es de los que hace vídeos para presentar sus colecciones (para verlo pincha aquí).

Y tengo que decir que estoy gratamente impresionada al ver las dos colecciones de su propia marca, en funcionamiento desde 2007, que están colgadas en su página web:

Otoño Invierno 2009/2010

Primavera Verano 2010

¿Es cosa mía o es todo muy Pilati?

Sus diseños son de una sencillez y elegancia extrema, con una paleta de colores neutra pero increiblemente eficaz (con algún toque de color en verano), y posee un talento natural para los volúmenes y las capas (que demuestra sobre todo en la ropa de invierno).

Cómo resultará su trabajo en Hermès es algo que solo el tiempo dirá, pero creo que el camino que elegirá será completamente distinto al que le hizo Gaultier, pero es probable que para estos tiempos de crisis que según parece nos va a rondar muchos años, esta ropa sencilla y clásica puede ser una muy buena opción.

Todos a la cárcel

Nenes, estoy preocupadísima. No dejo de leer noticias en las que afirman día sí día también que facebook no es seguro, que la privacidad brilla por su ausencia, que si a unos franceses los han despedido por criticar en el muro a su jefe (cosa que está muy fea. Vosotros no lo hagais). Y claro, yo aunque me he preocupado de vigilar la privacidad y esas cosas, parece ser que voy a ser víctima de una denuncia por un polémico asunto con un bebedero de patos. Aunque probablemente no caeré sola...

Sin embargo, en lo único que puedo pensar es en qué me voy a poner para ir al juzgado ante tan mediático juicio. Y si para otras situaciones no tendría ni idea de qué ponerme, para este caso no tengo ninguna duda. Nadie mejor que la Dietrich y sus super modelazos en "Testigo de Cargo" para inspirarse. Sus severos trajes de chaqueta, las boinas y sombreros, y esa media melena ondulada.

Estrenada en 1958 y basada en una obra de Agatha Christie es una de las joyas del cine de Billy Wilder y en ella la Dietrich interpreta a una mujer que se niega a ser la coartada de su marido, que está acusado de matar a una viuda ricachona. Una verdadera obra de arte.

Ahora solo toca rezar para que el juicio caiga en enero, porque a ver que hago yo en un juzgado con un abrigo de pieles en agosto.

The End

Hoy termina todo

NAMASTE

Adivina, adivinanza

Lo de siempre, piruleta para el primero que acierte. Hoy es muy muy fácil

Premio para el primer anónimo que identificó a Joe D'Allesandro. A ver si algún día los anónimos os identificáis también y os podemos felicitar con un nombre...

Yo tengo un blog, Chanel tiene un blog ¿tú no tienes blog?

Una de las cosas que más me fascinaba del mundo de la moda era lo lejana y misteriosa que era para mi.

París y sus desfiles quedaban mucho más lejos que los 1.500 km que nos separaban. Había una barrera insondable. El tiempo que pasaba entre que el desfile sucedía, y del que si había suerte podía ver alguna imagen en el cierre de algún telediario o en el "Corazón, corazón" del sábado o del domingo (que ya quisiera yo ahora que algún programa en la tele hablase de moda con la seriedad con la que se hablaba en ese). Y un par de meses después aparecían en las revistas que puede que sí o puede que no acabasen en mis manos.

Hace unos años, casi de forma paralela a mi caída en las redes de internet, la velocidad a la que circulaba la información se multiplicó. A las pocas horas del desfile ya se podían ver imágenes de la ropa, el ambiente y los asistentes a los desfiles. Y esto para alguien con mi tendencia a engancharse fue la gota que colmó el vaso. Era posible vivir en un mundo irreal en el que se podía llenar las 24 horas con moda. El aburrimiento era imposible existiendo thefashionspot, el style.com y youtube, esa gran mina de vídeos históricos e irrepetibles.

Pero de un tiempo a esta parte todo se ha desbordado. Una de las mejores frases de la mejor serie de televisión que se emite en la actualidad dice que hoy en día solo hay algo por que ser pobre: ser anónimo. Todos hemos caído en esta hoguera de las vanidades en la que es tan importante ser como estar. Las ediciones digitales de las revistas de moda más importantes se han llenado de blogs de famosas (del mundo de la moda o no) a las que ya es imposible admirar desde la distancia porque en la mayoría de los casos no cuentan nada ni lejanamente interesante, por twitter aparecen periodistas que twittean con el mismo ánimo con el que yo me levanto los sábados a las 7 de la mañana o becarias a las que ponen al frente de nombres que les vienen muy grandes. Hasta Chanel ha caído y se ha dado cuenta de que no hay mejor escaparate para la marca que estar continuamente generando noticias. Y cómo no hay que hacer que la gente se disperse buscando las cosas en distintas fuentes se lo ofrecen con fotos, vídeos y todo lo que haga falta en una especie de blog llamada Chanel news.

Pero no todo es malo. Internet también permite que cualquiera desde su casa y con la ayuda del traductor que su navegador de Internet trae incorporado pueda disfrutar de los artículos de Suzy Menkes. Permite la libertad absoluta de ver las colecciones en fotografías de alta definición sin pasar por el filtro de ninguna editora de ninguna revista y así de este modo poder opinar de forma absolutamente libre ya que no has sido condicionado por nada ni nadie de ningún modo. Permite que gente como yo, que no tenía a nadie con quien hablar de temas de vital importancia como ¿porqué Karl Lagerfeld debería estar ya fuera de Chanel? o ¿Naomi volverá a lanzar su móvil a su nueva asistente? porque lo que a todo el mundo le interesa a su alrededor es el último fichaje del Madrid o el Barça, encuentre a gente que la comprende y que en ocasiones está mucho peor de lo suyo que yo misma. Y solo por cosas así, todo esto merece la pena.

A las 10 en punto

Exclusiva en Di Por Dior: Lady Blue dirigido por David Lynch

Popurrí

No soy yo muy aficionada a esos post en los que pones unas cuantas noticias y arreglas el post del día (o la semana, que las frecuencias son algo muy personal). Pero hay días en los que entrar en las páginas de cotilleos y noticias de alrededor del mundo de la moda tienen tanta cosa que no puedo dejar de comentar:

1. Marky cumple con su deber de ciudadano de los USA acudiendo a ser miembro de un jurado con la falda del uniforme de las jesuitinas, a la vez que desmiente que él y su novio/marido/loquesea Lorenzo Martone estén separados.

yo por mi Birkin ma-to

2. Tenemos la enésima polémica sobre si un editorial es racista o no. El último es este de la revista Interview y protagonizado por Daria Werbowy.

Lo teneis enterito y con video incluido aquí para opinar con fundamento. Yo diré que estoy un pelín harta de estas tontadas.

3. Balenciaga da puerta a su empresa de Relaciones Públicas, Pierre Rougier's PR Consulting, tras 12 años de trabajo.

Teorías hay varias. Una de ellas relaciona esto con el asunto de la lista negra de Carinne Roitfeld y los parecidos de algunas prendas de otras marcas representadas también por los mismos RRPP (Proenza Schouler, Vera Wang, Narciso Rodriguez, L'Wren Scott,..). Otra habla de la marcha de uno de los diseñadores del equipo de Ghesquière a una marca con sede en Nueva Yorky y que representa esta misma empresa.

De todas formas, puede ser que este cambio sea para bien ya que muchos medios en todo el mundo (y España no es una excepción) están un poquito hartos con la actitud de la marca en muchos temas.

4. Se confirma que Gucci sacará al mercado una línea de costura con el vestido que se puso Salma Hayeck para acudir al Festival de Cannes.

Para este tipo de exclusivas, estar casada con el jefe de la marca siempre ayuda mucho. El rumor de que Gucci iba a seguir la estela de Versace y su línea Atelier circulaba ya desde hacía unos meses. En principio, no se realizará ningún desfile de esta línea ya que los vestidos serán únicamente por encargo y estarán enfocados principalmente a las alfombras rojas y eventos de "celebritis" varios.

Este es el primer vestido de "Gucci Premiere":

Me gusta pero tampoco "se me enamora el alma" al verlo (creo que paso demasiado tiempo en facebook) algo que sí me pasa al ver el McQueen de Cate Blanchett.

Se quedan varios temas en el tintero pero esto ya está quedando un pelín largo. Si eso ya haré otra recopilación otro día.

El diseño del límite

Ayer se inuguró en el Museo de Bellas Artes de Bilbao la exposición dedicada a Balenciaga, y que se podrá visitar hasta el próximo 26 de septiembre.

Esta exposición, que han titulado "El diseño al límite" no pretende ser, según el director del museo, una radiografía exhaustiva del diseñador ya que en su opinión eso es algo que le corresponde al museo que está proyectado en Guetaria.

Museo cuyo proyecto ha sufrido todo tipo de contratiempos: robos, fraudes, corrupción y creo que alguna de las siete plagas egipcias. Hasta hay sobre él, o más bien su ausencia, una comisión de investigación en el Parlamento Vasco (el mejor sistema para que no se descubra nada, como todos sabemos). Y es que no hay nada mejor para chafar un proyecto que dejarlo en manos de los políticos, y no hace falta más que recordar el asunto de los premios Aguja de Oro y el Ministerio de Cultura.

La intención de esta exposición, y siempre en palabras del director, Javier Viar, es explorar a través de siete áreas temáticas (noche brillante, ave de noche, el cuerpo alojado, el milagro Balenciaga, siluetas nocturnas, mujeres flor y la novia) toda la carrera del modisto a través de 35 trajes.

Hasta aquí la típica información de cualquier exposición ¿verdad? Pero ayer leyendo el artículo de Eugenia de la Torriente para El País tuve un momento que no sé si describir como de pasmo o de verdadera tomadura de pelo. Y es la parte en la que el Señor Viar justifica como se han gastado la mayor parte de los 390.000 euros del presupuesto de de la exposición: en las instalaciones que han hecho dos arquitectos del estudio AV62.

Copio y pego:

En lugar de encerrarse en una sala concreta, los trajes recorren el museo y toman siete zonas de paso. Al pie de una escalera o en un pasillo salen al encuentro del visitante en una instalación concebida por el estudio de arquitectura barcelonés AV62, que desde 2008 trabaja en el interiorismo del centro de Getaria. Los trajes aparecen enmarcados por aros de neón o urnas de metacrilato. Realizados de forma artesanal, estos artefactos se han llevado buena parte del presupuesto de la exposición, que ronda los 390.000 euros. La idea es transmitir un aspecto fundamental en la filosofía estética de Balenciaga. Su ropa crea una coraza geométrica que dialoga con el cuerpo desde la distancia. Dejando un hueco cargado de misterio entre la piel femenina y la estructura que la cubre.

¿Me están diciendo en serio que se han gastado más de 50 millones de pesetas (que yo soy la antigua y no las pesetas, y así como que todavía me entero mejor de las cantidades) en esas tontadas? ¿Y lo dicen tan panchos en un periódico de tirada nacional? Me encantaría saber qué parte exacta de todo el presupuesto se gastó en lo verdaderamente importante: los 35 trajes.

Creo que por menos la fiscalía anti-corrupción ha actuado (y sino debería), y la comisión de investigación esa debería ocuparse ya de paso de esto.

Porque es realmente vergonzoso que se gaste así el dinero. Porque me parece injusto que se siga maltratando la figura del modisto más grande que ha tenido este país. Es vergonzoso que todavía no funcione el museo en su honor, pero lo es todavía más que no se haga una exposición retrospectiva al nivel de la que se está haciendo ahora mismo a YSL en París, en la que los visitantes pueden maravillarse con más de 300 piezas.

Todas las fotos son de EFE

Sopla

Esto en un museo me parecería una tontería suprema. Pero en un escaparate me fascina. El genio es Tokujin Yoshioka y esta instalación se pudo disfrutar en Ginza (Tokio) durante las pasadas navidades.

Despropósito

Es la palabra que se me viene a la cabeza al ver la campaña para esta primavera/verano de Balenciaga.

Fotografiada por Steven Meisel y con Marie-Amelie Sauve como estilista, (que ya trabajaron juntos en la campaña de Balenciaga de O/I de 2009, la de Jennifer Connely), estas fotos me parecen un trabajo de aficionados o más bien las de un de Curso de fotografía del Centro Cultural de un pueblo cualquiera al que el hermano mayor de la modelo, que sabe un poco de photoshop, ha "tuneado" para que parezca más moderno, poniendo a la modelo de lado y con una pierna delante y otra detrás. ¡Super vanguardia!

23 años después

En 1987 Christian Lacroix inauguró su propia casa de alta costura, con su propio nombre. Todos sabemos cómo acabó esa aventura, pero muchos no saben qué pasó justo antes de que empezase.

Tras pasar por Hermès en los 70, en 1981 pasa a ser el diseñador de alta costura para Jean Patou, un diseñador que a principios del siglo XX se había hecho popular principalmente gracias a sus prendas deportivas y sobre todo al vestir a la tenista Suzanne Lenglen, la primera estrella en la historia del tenis femenino, con faldas plisadas blancas y chaquetas de punto del mismo color, añadirle al look una cinta para el pelo, y principalmente por sus camisetas sin mangas que mostraban sus hombros lo supuso una verdadera revolución para la moral de la época.

Su éxito en la casa es brutal, cautivando a la crítica y a sus clientas con sus fuertes colores, sus llamativos complementos y su controvertida falda "pouf" y en 1987, una semana después de su último desfile para Jean Patou se marcha para crear su nueva firma bajo el ala del grupo LVMH.

Esa última colección no se llega a poner a la venta ni se produce porque los dueños de Patou demandan a Lacroix (y ganan 6 millones de dólares) por romper su contrato. Nunca es fabricada y supone también el fin de la casa (hasta que algún día alguien decida resucitarla, que ya sabéis que es tendencia).

Pero hace unos días, esta colección, formada por cincuenta vestidos (todos piezas únicas), sombreros y joyas ha sido vendida en una subasta por más de 168.000 euros. El precio record fue para el vestido llamado "Pourquoi pas", un vestido de noche con estampado "toile de Jouy" y escote asímetrico por el que se pagaron 10.228 euros, aunque varias piezas rondaron o sobrepasaron los 7.000 euros.

En estos tiempos en los que las celebrities van a los desfiles con ropa que aún no ha sido presentada, que una colección tarde 23 años en ser vendida no deja de ser curioso.

Pulsando aquí podeis ver casi todos los modelos que fueron subastados, así como sus curiosos nombres y una pequeña descripción de la prenda.