No existe una modernidad sin un pasado

Todos tenemos debilidades. José Castro es la mía. Y aunque podría haber hecho un post rollo de los míos contando de segunda o tercera mano sus aventuras en Marsella, su nueva colección o los proyectos en los que anda metido, mi inconsciencia hizo que se me ocurriera que nadie mejor que el propio José Castro para contarlo. Y accedió. 

En Marzo de 2010 fuiste seleccionado por La Maison Mediterranéenne des métier de la mode,como representante español junto con diseñadores de Francia, Tunez, Marruecos, Portugal, El Líbano e Italia, en un programa que durante una semana una vez al mes desde junio a diciembre, tenía como objetivo fomentar la creatividad además de profundizar sobre diferentes aspectos de la moda ¿Cómo ha resultado la experiencia?

La verdad que ha sido bastante intensa y dura ya que es una experiencia personal para cada uno de los que estábamos allí pues ves reflejado las carencias que tienes como empresa al igual que la similitud que hay entre cada uno de los ganadores y representantes de cada país. Me ha ayudado a descubrir que has de estar en cada uno de los procesos creativos de la marca. Que todas las etapas son importantes y que hagas lo que hagas cada lenguaje y código de tu marca ha de estar presente en cada uno de los procesos y todos han de reflejar tu esencia y tu visión ya sea tu estudio, tu web, tu comunicación....La importancia de buscar un buen equipo y sobre todo de encontrar esa persona que pueda acompañarte en esta aventura que es la moda y la empresa ya sea una pareja o alguien con el conocimiento y el know how necesario

¿Qué destacarías de los diseñadores de los demás países participantes?

De todos ellos la humildad y el compañerismo. La verdad que nos hemos arropado bastante los unos a los otros y creo que se ha creado un buen vínculo para largo tiempo aunque a mí me ha pillado en un momento nada tranquilo.

De Amina (Marruecos) destaco el saber trabajar en grupo, su humor y su trabajo así como sus orígenes en Nueva York donde estudió arquitectura. Su mezcla entre artesanía y exposición arquitectónica y su capacidad para visionar y plasmar en 3D.

A diferencia de nosotros, Baraa (Tunez), no ha estudiado moda por eso es admirable su gran evolución, su visión que mezcla el confort con el buen hacer y lo ancestral de su país. Destacaría también su capacidad de riesgo y su clara visión de su marca. Quiere crear sensaciones con el entorno, un espacio entre la decoración y el hogar y el diseño, todo ello de forma natural y artesanal.

De Ronald (Líbano) destaco el haberse instruido en la Central Saint Martins lo que le ha dado una gran capacidad de reacción. Su visión está muy clara. Le gusta el concepto atelier y vestir a las actrices de Los Ángeles. Es una magnífica persona y nada competitiva, reconoce su capacidad y sus límites y tiene un magnífico atelier donde todo refleja su espíritu.

Eymèle (Francia) ha trabajado con Galliano y ha decidido montar su propia empresa, su trabajo es delicado y cada pieza está totalmente pensada y estructurada. Prefiere trabajar fuera del sistema y no caer en ciertos errores que limiten su creatividad. Su trabajo es meticuloso y delicado y prefiere centrar sus esfuerzos en su propia creación y no hacerlo mal por hacer demasiadas cosas. Es una mujer de carácter, con gran impulso y motivación. Sabe lo que quiere, donde quiere estar y con quien.

Paolo (Italia) tiene un currículum increíble. Ha trabajado con Versace y con Roberto Cavalli y es muy trabajador. Al igual que yo hace muchas cosas fuera de su propia marca. Ha lanzado su línea de manos de un gran productor de punto en Italia y sus prendas están siendo vendidas en varios países y en tiendas muy buenas.

En Facebook están colgadas fotos de todos los compañeros de Jose Castro en este proyecto en las que se convierten en él mismo

En tu trabajo en este taller te has inspirado en Madame Grès. Sus diseños se caracterizan sobre todo por ser bastante minimalistas y por la inspiración griega, algo que parece alejado de tu estilo ¿Ha sido fácil llevarlo a tu terreno?

Me gustan lo retos y soy de los que piensa que hacer un buen mínimal puede ser más impactante a efecto visual. Todo depende del contexto en el que lo comuniques.

Grès es fantástica. Esa manera de fusionar Grecia clásica con la modernidad es uno de mis puntos a seguir con cuanto a crear. No existe una modernidad sin un pasado y el futuro ha de ser un híbrido entre pasado y futuro, un patchwork de realidades.

Me encanta fusionar diferentes actitudes y épocas como si mezclase palabras y conceptos dentro de una misma olla y lo que sale es un reto. Crear un punk renacentista en el futuro, me encanta. Me gustan los retos por eso Madame Grès me gusta además en mi colección de Aurora empecé con el modelaje y me parece un camino interesantísimo para mi trabajo. Mi enfoque es hacer una colección Minimal Jose Castro, todo un reto!jajaja.

Este proyecto está vinculado al título de “Ciudad Europea de la Cultura” que le han concedido a Marsella para el año 2013. ¿Crees que la moda es cultura, arte, o solo un negocio en el que la creatividad está presente?

Creo que la moda es todo, es decir, todo dentro de un contexto por supuesto que es la política en el caso de España. Demasiadas secuelas franquistas y un tanto casposa, aquello de de cría fama y échate a dormir.

Puede ser arte como la fusión entre escultura y fashion como Picasso o Dalí o muchas piezas de clásicos como Balenciaga o McQueen. Siempre tendemos a intentar desacreditar nuestro mundo de la moda. Me refiero a catalogarlo como un mundo que carece de corazón y eso no es así. Es un camino interesante y siempre habrá esos llamados libres que creen que la moda es una basura insensible. Eso es su visión, yo lucho por enseñar mis sueños y defender la belleza del ser humano y de amarnos y respetarnos a nosotros mismos.

Has dejado Cibeles para desfilar junto con Siempreesviernes en la pasarela de Valencia. ¿Hay mucha diferencia entre ambas pasarelas?
Cibeles es Cibeles, pero al final todas las pasarelas son parecidas y son un gran portal para enseñar tus últimas creaciones al público.

También desfilaste en París. ¿Te gustaría volver?

Claro, siempre es un placer desfilar en París.

A partir de febrero se pondrá a la venta tu primera colección con Siempreesviernes, que cuenta con más de 500 puntos de venta en toda España, pero ¿estará toda la colección disponible en todas las tiendas?

Eso todavía no te lo puedo decir ya que no soy yo quien decide esto sino Siempreesviernes,en cuanto lo sepa, te lo comunicaré sin duda!

En tu próxima colección para Siempreesviernes “Death can dance” dices haberte inspirado en el falso lujo y en la contraposición de elementos antagónicos ¿Es este un signo de nuestro tiempo?

Definitavamente sí. Ya en el crack del 29 las mujeres optaron por el trampantojo para poder ir a la moda y crear un falso lujo. Es una forma de ver que incluso en los malos momentos hay que sacar el lado positivo de las cosas. La colección está inspirada en el falso lujo y en los juegos visuales donde nada es lo que parece y además saca de una visión oscura el lado positivo. Me gusta mucho jugar con los elementos antagónicos, oscuridad y luz, nuevo y viejo, alegría y sobriedad...

¿Cómo surgió la colección cápsula para El Corte Inglés y cuando y dónde se pondrá a la venta?

La verdad que es una colaboración muy interesante que acerca mis diseños al público. Se pone a la venta el próximo día 15 de febrero pero lamentablemente sólo se venderá de forma exclusiva en dos Corte Inglés de Galicia.

¿Qué te inspira: cine, literatura, la moda de otras décadas?

Muchas cosas! Me inspira el arte, la propia vida y todas las cosas que para mí son bonitas o especiales. También la observación meticulosa del ser humano y personajes emblemáticos como Chaplin o Ghandi. Pero, como tu bien dices, me inspira sobre todo el cine tanto clásico como moderno y las grandes del Star Sytem de los años 40 y 50 como Bette Davis o Joan Crawford.

Además de todos los proyectos en los que estás en estos momentos, también tienes una faceta docente en ESDEMGA, ¿Cómo fueron tus estudios? ¿En qué consiste tu asignatura?

Consiste en avivar el ingenio, en buscar otras alternativas de creación, y por supuesto el reciclaje que es el fruto de nuestro tiempo. Son alumnos de primero , aún no se conocen y suelen tener mucho miedo al volumen y a la prenda, por eso crear con reciclaje es muy resolutivo y sobre todo gratificante. Me gusta que me sorprendan pero realmente doy clase en ESDEMGA simplemente porque creo en el proyecto ESDEMGA y veo los resultados. Es un aire fresco de muchísimo nivel y eso es fantástico y por Dios que es mi tierra! y venir a ella me encanta aunque ahora sea un sacrificio muy duro ya que no dispongo de tiempo alguno. Por eso ahora me respeto y no permito ni perder ni que me hagan perder el tiempo , ya que el lujo hoy en día es tener tiempo

Me gusta no poner limitaciones, darles alas, pero no a lo loco sino en su punto justo ya que sino seria una suerte o lotería y esto no es una maquina tragaperras sino es el fruto de la experiencia y del esfuerzo. Lo primero es que trabajen mucho y rápido.

¿Que recuerdos tienes de tu etapa en Givenchy con McQueen? ¿Cómo era trabajar con él?

Definitivamente, trabajar con Alexander McQueen fue increíble. Le conocí en el 2000, en el Royal College of Art, presentando su último trabajo y siendo el coordinador de un proyecto personal para él en menswear. Era una competición y el ganador trabajaría con él en la semana de la moda de alta costura en Givenchy y tras recibir el premio, trabajé varios días con él y su equipo. Los dos teníamos un gusto muy parecido en cuanto a mi trabajo, la visión que teníamos de él y el gran amor hacia el séptimo arte con películas como la mítica Blade Runner. Para mí era un genio de la comunicación, del dominio de lo visual y del perfeccionismo en su trabajo. A él lo recuerdo como extremadamente disciplinado y apasionado. Realmente, trabajar con él fue una experiencia corta pero intensa, todo un placer.

Todas las imágenes son cortesía de José Castro Estudio

Crisis y oportunidad

Con Europa y Estado Unidos sumergida en la peor crisis económica en décadas y con Japón en una situación similar a la industria del lujo no le ha quedado más remedio que buscarse la vida y mirar hacia dónde realmente está el dinero y lo que es más importante, gente con intención de gastárselo.

Y ese nuevo mercado es Oriente y más concretamente China.

Prada realizaba hace pocos días su primer desfile fuera de Europa en Pekín, en el que presentó su maravillosa colección de verano con algunas incorporaciones exclusivas para ese desfile, y que se venderán en las 15 tiendas que ya tienen abiertas allí, cifra que pretenden duplicar antes de que acabe 2012.

En junio de 2010 Dior seleccionaba a Shangai como una de las ciudades protagonistas de los cortos protagonizados por Marion Cotillard, el "Lady Blue" dirigido por el mismísimo David Lynch. La presentación del corto, coicidiendo con la Exposición Universal que también se celebraba,  fue la excusa perfecta para la reinaguración de su tienda en la ciudad,  diseñada por Peter Marino, y en la que también se presentó la colección crucero. Como curiosidad recordar que la colección presentada por Kris Van Assche, diseñador de Dior Homme, se inspiraba en los ropajes tradicionales de los monjes coreanos.

Y es que aunque China sea el principal mercado objetivo, en realidad todo Asia está siendo tendencia. Louis Vuitton escoge por primera vez a un modelo de origen asiático (Godfrey Gao)  para protagonizar una de sus campañas, Vogue América dedica un reportaje a las modelos asíáticas en su número de Diciembre de 2010 que fotografía Steven Meisel, 

Y ayer mismo, Ricardo Tisci presentaba sus desfile de Alta Costura, inspirado en Japón, y presentado también sólo con modelos asiáticas (en este post de Eugenia de la Torriente podréis ver y comprender la colección).

Todo esto sólo en los últimos seis meses. Si echamos la vista un poco más atrás los ejemplos se multiplicarían. 

Uno de los aforismos más repetidos en estos últimos tiempos es que en chino  la palabara crisis también significa oportunidad. Por lo visto, las empresas de moda ya se han dado cuenta de ello.

Y yo la primera

Cuando hablamos de moda solemos cometer el pecado, y yo la primera, de pensar automáticamente en ropa de mujer. 

Aunque lo olvidemos, o lo obviemos (y yo la primera) cada seis meses en Milán y París presentan las nuevas propuestas de la moda masculina. La diferencia de la cobertura es abismal, solo comparable a la repercusión mediática del deporte femenino. Y aunque está claro que los cambios de silueta no van a la misma velocidad que en la femenina, por muy poca atención que se preste a los desfiles te darás cuenta que se está gestando una y que poco a poco se abandona la bautizada como "slim" que impuso Hedi Slimane cuando llegó en el año 2000 a Dior Homme.

Las prendas se despegan del cuerpo, llegando en algunos casos a dejar el concepto "oversize" pequeño y se recupera la chaqueta cruzada, considerada más elegante que la de botenera sencilla. Esta chaqueta cuenta con la ventaja de que estiliza gracias a su corte pero con el incoveniente de que se debe llevar siempre abrochada para que no dé la sensación de llevar un saco encima.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Bottega Veneta, Umite Benan, Yohji Yamamoto y Dries Van Noten F/W 2011

Aunque también están los que van por libre como Nicola Formichetti en su debut como diseñador para Thierry Mugler. El estilista de Lady Gaga no se despega de su gallina de los huevos de oro y la "utiliza" para conseguir que gracias al remix de un single que se presentará en la próxima ceremonia de los Grammy se colapse la página web de la marca. El problemilla es que la colapsaron los fanáticos de Gaga y no gente interesada por la moda. Pero como no hay publicida mala ni buena sino solo publicidad aquí estamos (y yo la primera) hablando del tema y colgado el vídeo con la canción, algo del desfile y las fotos de Mariano Vivanco.

La colección, más Formichetti que Mugler, es un ejercicio de ajustada combinación entre clasicismo y postmodernidad en la que no ha tenido miedo de jugar ni con los colores ni con los materiales, aspecto que le acerca más que ninguno al creador de la marca. Sobre la puesta en escena, nada nuevo bajo el sol, ya que es algo que estamos hartos de ver por ejemplo al Givenchy de Riccardo Tisci.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona su trabajo, pero de momento parece que ha empezado con buen pie.

Confución viene de Confucio

La moda es fascinante por muchos motivos, pero uno de los que más me atraen a mi es cómo juega con los tópicos para que al final de la historia todo sea igual.

El mundo de los modelos no escapa a estos caprichos. Aunque cada etapa tiene sus reinas y reyes (ya sabemos que este es el único mundillo profesional en el que los hombres ocupan un segundo plano) a veces se dan fenómenos extremadamente curiosos por la carga de confusión que conllevan.

Veamos dos ejemplos:

1. Crystall Renn:

Esta modelo se hizo famosa pricipalmente por su alegato en contra de la extrema delgadez, acusando a toda la industria de la moda de hacerla caer en la anorexia. Se hartó de dar entrevistas diciendo que ella era feliz con su talla 46 (llegó a publicar un libro titulado Hugry, en el que contaba todas sus vivencias) y que no volvería a pasar hambre.

Pero a principios de  2010, en uno de esos movimientos pendulares que vive del mundo de la moda  en el que se puso " de moda" los cuerpos "reales" y volvió a la primera fila (después de su aparición estalar en el desfile S/S 2006 de Jean Paul Gaultier y  que la recuperó para su campaña de O/I de 2010)  empezando a encadenar trabajos en revistas y desfiles bajo el títular de "Vuelve las curvas".

 antes

Durante los primeros meses de 2010 Crystal no deja de participar en reportajes dedicados al peso en diferentes revistas con títulos tan agudos como "Size Matters" de la revista Tush (mayo 2010) o "Every Body is a Hot Body" en la revista Glamour  (junio 2010) o en el número de Vogue Italia titulado "Curvy" (febrero 2010). Pero lo más gracioso del asunto es que conforme iban pasando los meses la perdida de kilos era cada vez más evidente, lo que hacía que su presencia en desfiles y campañas fuese también cada vez mayor. Un verdadero sinsentido.

El nudo gordiano de esta situación fue su participación en el desfile Resort 2010 de Chanel. Karly la convierte en una de sus fijas y hasta le da una campaña.

En la segunda mitad del año 2010 el éxito fue todavía mayor: lookbook del prefall Zac Posen, editorial en Vogue París en el número especial de Tom Ford,... y puede que continúe en este 2011, aunque probablemente esto esté condicionado a no recuperar esos kilos que la pusieron bajo los focos de nuevo.

después

2. Andrej Pejic:

Es el modelo del que todos hablan.  En cada artículo que se escribe sobre él salta enseguida la palabra andrógino, término que se le queda pequeño, porque en un primer (y segundo) vistazo este chico no provoca dudas sobre su género. Parece una mujer. Y sólo cuando te  fijas más atentamente te das cuenta de que la foto es de un desfile másculino o lees los créditos del editorial es cuando te asalta la duda.

A sus 19 años ya ha desfilado para Paul Smith, Raf Simmons o John Galliano y ya lo vemos protagonizando las campañas de Marc Jacobs y muy pronto en la de JPG con Karolina Kourkova.

La mano hombruna es de Karolina

Veremos cómo evolucionan ambos casos, porque ninguno de los dos responden al perfil habitual y  por ese mismo motivo su futuro es mucho más interesante que el de la mayoría. Aunque de entrada pueda parecer confuso.

Bye by Carine

El pasado viernes saltaba la noticia bomba a través de la propia web de Vogue París. Su directora Carine Roitfield abandonaba la revista para "embarcarse en algo más".

Los primero rumores la situaban otra vez como colaboradora de Tom Ford, con el que ya trabajó en Gucci y en YSL, pero fue rápidamente desmentido por el diseñador.

Pero rápidamente empezaron a saltar las  "teorías conspirativas"  que explicaban qué había pasado realmente: Carine había sido despedida.

¿Los motivos? Rumores circulan varios: uno de ellos vincula la salida a un conflicto con LVHM, que pretendían "encargarse" de realizar en codiciado número de diciembre, y que según cuentan los miembros de Vogueleaks a Bernard Arnault le disgustaron profundamente algunos de los contenidos de ese número, en especial el editorial de las niñas. Era un secreto a voces que los jefes no veía últimamente con buenos ojos sus "trabajos externos" como consultora (verdadera fuente de ingresos de las voguettes del mundo) que culminó en el vergonzoso asunto del blacklisteo de Balenciaga  (que al parecer estaban hartos de que cada una de sus colecciones fuese examinada con lupa en los talleres de Max Mara, firma en la que Carine ejerce como consultora). Por si esto fuese poco también se la acusó de no ser imparcial en su labor como jurado en el premio ANDAM al entregar el premio al diseñador turco Hakaan.

Está claro que los diez años que separan estas dos portadas (la primera y la última de Carine) han supuesto un cambio en el mundo de la moda, y aunque la revista ya no era lo que había sido, a pesar de que el último número con Ford a mi me encanta.

Como siempre en estos casos, se barajan distintos nombres para la sucesión tanto de dentro de la revista como de fuera. Sea quien sea, tendrá una difícil tarea ya que a pesar de todo, la Roitfeld ha sabido imprimir su propio sello a la revista.

New Vintage collection

 

Pilati, además de cumplir con todas las fechas del calendario oficial de la moda: Primavera/Verano, Otoño/Invierno, Pre-Fall y Resort, ha añadido dos nuevas propuestas fuera del calendario: su colección Unisex y la llamada New Vintage, cuya tercera colección se ha puesto hoy, 17 de diciembre, a la venta en tres de su boutiques: Londres (173-176 Sloane Street), Nueva York (3 East 57th Street) y por supuesto París (38 rue du Faubourg Saint Honoré).

Esta nueva colección cápsula, bautizada con dos palabras aparentemente contradictorias parte del concepto de sostenibilidad y reciclaje tan en voga en estos tiempos de ecología y crisis (porqué no reconocerlo) y reutiliza restos de telas de colecciones pasadas, y anteriores a la etapa de Tom Ford en la marca, es decir utilizadas por el propio Yves, para recrear piezas clásicas del archivo de YSL tras pasar por el filtro de Stefano Pilati, con la particularidad de que las prendas pertenecen a una edición limitada, numerada y única.

La primera de estas colecciones, lanzada en junio de 2009 se vendió en exclusiva en Barneys. La segunda y gracias al éxito obtenido por la propuesta se repitió seis meses después. Aunque esta vez ya en las tiendas de YSL, concretamente en las tres mencionadas anteriormente.

En un momento en el que la palabra vintage está absolutamente desprestigiada me parece una buena forma de ponerla en valor.

El denominador común se llama YSL

A finales de año, meses después de que los desfiles de primavera-verano para el 2011 hayan terminado, y con el Pre-Fall ya cayendo, me decido a analizar el denominador de mis dos colecciones favoritas para el próximo verano: la poderosa influencia de YSL.

Gucci repasa en único desfile diferentes clásicos del diseñador: el smoking, el colorido, África, Marruecos,...

Por cierto, que  Van Noten o Dsquared² también han buceado en sus smokings y el estilo masculino en la próxima temporada.

Marc Jacobs (sorprendentemente mi otra colección favorita) puede parecer a primera vista que ha bebido más de las fuentes de Missoni o Jodie Foster en Taxi Driver para inspirarse,  pero hay mucho más YSL del que puede apreciarse a primera vista.

Yves Saint Laurent fue quizás el diseñador más copiado e icónico mientras vivió. Parece que tras su muerte, y probablemente gracias a las exposiciones realizadas en su memoria y  documentales que se estrenan estos días, no va a dejar de serlo en el futuro.